“六月黄”作为尚未老练的蟹,外壳软且薄,蟹肉不饱满,含水量大,关于外部环境改动的抵抗力差。各种原因形成了“六月黄”在运送过程中,尤其是长途运送极易形成逝世,而死蟹是不能食用的。买不上高价,还要承当运送逝世形成的额外损失,作为接受市场化早的阳澄湖区域蟹农,肯定清楚孰轻孰重。 虽然六月黄肉嫩鲜香,备受门客们青睐。然而,真正的阳澄湖蟹农却不舍得将六月黄捞起来吃,就连出售也是颇不甘愿,只因到了中秋前后,童子蟹完成后一次蜕壳,蜕变为老练的大闸蟹,体重暴升,黄满膏丰。吃六月黄的人是喜欢它蟹壳脆软,吃起来小而精。再加上六月黄是童子蟹,蟹壳十分脆弱,在长途运送时损耗大,易逝世,因而历年所卖六月黄的数量都十分有限。
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今日的吃蟹人应该记住,他是我国 位河蟹类型研讨者。一起,嗜蟹的美食家也纷纷诞生。“一手持蟹螯,一手持酒杯,拍浮酒池中,便足了一生。”这段话常被后世文人借用,但不知此人就是我国 个蟹的狂热爱好者毕卓。从此,持螯赏菊、举觞吟诗成了传统文人的豪宕吃相。创制东坡肉的苏东坡也是一个爱蟹人,他从前以诗交换朋友两雌两雄的大闸蟹,给我们留下了《丁公默送蝤蛑》这首绝唱,其中有“堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。”后来他还写了不少咏蟹诗,记录了其时吃蟹的方法与气氛。陆游也是嗜蟹人,许多诗中都记载了他食大闸蟹的履历,“有口但可读《离骚》,有手但可持蟹螯”。我国文人酸劲就是这样熏人,以为光吃蟹喝酒太俗,一定要捧一本书,才算得上雅事一桩。不过他有一首诗写得真好:“团脐霜螯四鳃鲈,樽俎芳鲜十载无,塞月征尘身万里,梦魂也复到西湖。”诗后还有一个注释“西湖蟹称天下第 诗中的蟹与四鳃鲈鱼成了他离家十年后思念家乡的标志性寄予,这也是我国文人的传统。吃蟹痴迷的当数清代戏剧家、诗人、小说家李渔,他在《蟹谱》中写道:“所以知南边之蟹,合山珍海错而较之,当居不独冠乎水族,甲于介虫罢了也。”他还总结出一套食蟹经,吃蟹的顺序和手剥的领会都写得十分逼真。晚年穷困,每年蟹市未到,先一点点存钱,家里人称其为“买命钱”,蟹上市了,购进一批养在大缸里,一向吃到下市,每天五六只。
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